Ma CHEVROLET Chevelle 66 Coupée 2 portes version Malibu (la suite sera Street/Pro Touring)

une autre pensée me vient en tete , j'ais pas suivis tout le post de ta voiture mais , as tu a un moment passer d'un systeme de tambours a un systeme de frein a disques ?????????? ce qui pourraios etre la source de ton probleme .........

entre outre tu as tort sur les AAC , il en existent des assez pointus pour blower pour avoir le phenomene de manque de freins , mais la , il faut poser une boite a vide dans ce cas ....... et il y en as aussi avec des levées importantes ainsi que des ralentits irregulier ........

Quand à la theorie et la question que tu te poses avec/sans master vac , on pourrait imaginer que ça ne revient pas au meme , une auto conçue popur freiner sans MV , et une auto prévue avec mais qui ne l'a plus .

Peut être que la pression exercé par un maitre cylindre qui n'a plus son assistance est moindre que celle exercée par un maitre cylindre qui n'a pas d'assistance mais n'a pas été prévu pour en avoir , diamètre des durites , diametre du cylindre/piston , etc ...

Bref , c'est peut etre un mauvais postulat de départ pour se dire que ton maitre cylindre principal est HS .

a confirmer mais je crois aussi qu'un maitre cylindre non assisté ne fonctionne pas avec un mastervac ............

Salut Fabrice , je ne voit pas tout les branchements hydrolique je te met quelques photos pour que tu compare avec ton installation , le line lock va sur les roues avant la valve ajustable sur la ligne arr. cette version est la plus simple sans valve a 5 branchements avec ou sans ma. vac.

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avec une valve a 5 branchements (en bronze avec contacteur elec. ) la valves ajustable na pas vraiment sa place car sa fonction est seulement de réduire la pression deja rédiute par la valve en bronze , la partie avant du maitre cylindre est pour les roues avant , la partie arr. pour l arrierre , pour le line lock il doit etre installer sur la borne avant du maitre cylindre , entre le maitre cylindre et la valve en bronze

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pour ton AAC il est assé petit donc tu devrais avoir sufisament de dépression pour que le M.VAC fonctionne ,si tu veut tu peut le virer les composantes reste les memes ( boyaux flex. , plaquettes , disques , maitre cyl. )

en ce moment ton m.vac. est incliner vers le haut , si tu l elimine le maitre cyl. sera fixer horizontalement sur mure (fire -wall) donc la tige entre la pedale et le maitre cyl. doit etre horisontale aussi , il ya un trou prévu pour cela ,en deplacent la tige vers le haut tu va augmenter le ratio du pedalier donc moins d effort pour monter la pression . a bientot jp.



tu peut voir la tige sur le pedalier pour un systeme sans m. vac. la tige est horizontale avec les boulons de fixation

plus bas le trou avec m. vac.

JPLPERFORMANCE a écrit:

Salut Fabrice , je ne voit pas tout les branchements hydrolique je te met quelques photos pour que tu compare avec ton installation , le line lock va sur les roues avant la valve ajustable sur la ligne arr. cette version est la plus simple sans valve a 5 branchements avec ou sans ma. vac.

une chose m'etonne jean pierre , le line lock est bien la pour neutraliser le systeme de freinage pour faciliter les burns .......... donc il se place sur la ligne arriere contrairement a ton dessin ????? en tout cas c'est la que j'ais posé le mien et ca fonctionne tres bien a ce jour ............. tu confirme ???

En fait Didier tu as 2 solutions pour poser un line lock comme d'ailleurs on me l'avait expliqué...soit c'est sur la ligne avant et cela permet de bloquer les freins en pression et d'enclencher le line lock, ce qui a pour effet de bloquer les roues à l'avant et de permettre de lacher la pédale de frein (corrigez moi si je me trompe) ?

soit on l'installe sur l'arrière, ce que j'ai aussi fait, pour que l'essieux arrière ne reçoive plus de pression lorsque l'on appuis sur la pédale, mais en revanche, cela impose de maintenir la pédale de frein enfoncée....

je préfère ce deuxième choix car on interfère pas sur la ligne avant qui reste quand même la source de freinage la plus importante sur l'auto, surtout pour une voiture qui roule aussi sur route....mais ces 2 solutions sont tout aussi fonctionnelles pour "burner" sans freiner l'essieux arrière !

mais si vous intallez le line lock sur les roues arrieres,vous aurez plus difficiles à burner non?puisque on block les freines arrieres,or quand c'est installé avant,les rous arrieres n'ont aucun contraint ,donc libre pour burner,non?

fabrice quand tu dis, en placant le lock sur les roues arr,sur la route on peut aussi freiner sans soucis,d'acc,mais le lock c'est mecanique non?sur route ou pas on peut desactiver et freiner normalement quand c'est installer pour les roues avant?

Salut a tous , on peut le brancher des deux facons comme Fabrice a dit , je prefere l intalation sur l avant car avec une auto manuel on ne peut pas tenir le frein ,accelerer ,et debrayer simultanement ,donc ont fait toutes nos intalation sur l avant , quand l instalattion est sur l arriere le line lock bloque l huile vers les roues arr. tu doit accelerer et freiner simutanement pour que ca fonctionne , quand il est sur l avant il retient la pression sur l avant donc pas besoin de toucher les freins pendant le rechaufement juste l accelerateur et l embrayage si il y a lieu , c est comme cela qu il recomande l instalation , beaucoup de coureurs le monte sur un interupteur a bascule pour sécuriser l auto sur le cric quand on réchauffe les voitures dans les puits ,

je peux apporter mon grain de sable à l'édifice:
je viens de solutionner le même problème que toi sur un vieux range rover (merci internet je dois avouer); on sentait bien que l'assistance de freinage était là, très nette différence quand le moteur tournait ou non mais pour arrêter le bestiau, debout sur les freins, niet. En fait sur le système de dépression, il y avait une dérivation pour alimenter le système de commande de la climatisation; j'ai débranchée cette durit et bouché la dérivation avec un un capuchon juste comme il faut et là nickel, le jour et la nuit!!! ça pile sur place, comme il faut donc. C'est quand même couillon qu'un défaut d'étanchéité dans la clim interfère à ce point sur la sécurité, parce que à 40km/h sur du sable pas moyen de bloquer les roues, un danger public!!

A mon avis et connaissant Muscle car , ça doit encore être un bon truc bien improbable et costaud a trouver , genre : une fois que l'on a cherché tout le possible , cherchons l' impossible et on va trouver

fx43 a écrit:

je peux apporter mon grain de sable à l'édifice:
je viens de solutionner le même problème que toi sur un vieux range rover (merci internet je dois avouer); on sentait bien que l'assistance de freinage était là, très nette différence quand le moteur tournait ou non mais pour arrêter le bestiau, debout sur les freins, niet. En fait sur le système de dépression, il y avait une dérivation pour alimenter le système de commande de la climatisation; j'ai débranchée cette durit et bouché la dérivation avec un un capuchon juste comme il faut et là nickel, le jour et la nuit!!! ça pile sur place, comme il faut donc. C'est quand même couillon qu'un défaut d'étanchéité dans la clim interfère à ce point sur la sécurité, parce que à 40km/h sur du sable pas moyen de bloquer les roues, un danger public!!

Merci pour ton message mais ce n'est pas un problème de dépression, j'aurais tellement aimé que ce soit le cas....mais trop simple pour moi....devines ???

Mon beau père a retrouvé le servo frein d'origine que j'avais bazardé donc dimanche je vais essayer de le monter pour voir si cela vient de là...sinon j'achète direct un maitre cylindre en alu neuf avec son mastervac et un répartiteur qui intègre en plus une proportioning valve...le top....le tout est monté...juste à poser l'ensemble....(celui de la photo n'en a pas !)

genre celui-ci ....non mais???? pourquoi on se frais chi......la touffe ??? DU NEUF et basta....raz le bol des pièces bas de gamme !

musclecar a écrit:

genre celui-ci ....non mais???? pourquoi on se frais chi......la touffe ??? DU NEUF et basta....raz le bol des pièces bas de gamme !

AH!!! Quand meme ...... c'est la raison qui te fait parler !!!!!!!

yeap , pourquoi pas si tu as les pesetas , mais l'intéret de la chose est de trouver la panne , ca dit quoi a ton avis ??

disons que c'est la solution de facilité car la je change tout par un kit complet qui est développé et vendu tel quel par le vendeur depuis longtemps.
C'est censé marcher tout de suite, je ne perds pas mon temps et qui plus est ...c'est BEAU...Lol....!

ce qui est intéressant c'est aussi le fait que la proportionning valve soit intégrée au répartiteur....Cela évite des montages supplémentaires !

yeap , j'ai regardé ca de près , je connaissais pas , après coup , c'est pas si cher que ca mais j'espère que c'est " de la qualité " car renvoyer ca aux " us " si en panne dès le montage ben ...

tiens cela parait con : il faut purger un MC neuf , je m'explique : tu prends de la durite souple reliée aux départs des durites métallique ( a la base ) que tu fait revenir dans les réservoirs en haut , donc en circuit fermé et tu pousses le piston avec un manche , cela permet de faire le circuit interne avant pose et ne pas bloquer le piston en bout de piste ( avec du liquide de frein of course )

je suis bien d'accord avec toi , un coup j'ai enlevé le capot + la traverse transversal a l'avant + calandre etc etc , rhaaaa la vache , pour tout remettre pile poil ( j'étais seul ) , régler la fermeture de capot etc , il m'avait fallut 2 jours , visser / essayer / dévisser - régler / re essayer , et dire qu'il me faudra refaire tout le boulot un de ses jours

Salut la bombarde, c'est vrai que c'est un mission lorsque l'on s'attaque à la carrosserie et qu'il faut refaire les choses correctement....mais même si cela n'est pas parfait pour la mienne, je reste tout de même heureux du résultat qui pointe le bout de son nez et qui devrait malgré tout faire "tourner les têtes" et surtout LA MIENNE avant tout !

Maintenant il faut reconnaitre que le fait d'avoir une belle auto restaurée entièrement présente aussi l'inconvénient de devenir un peu trop attentionné et voir même parano lorsque l'on sort quelque part....mais bon j'ai fait tout ce boulot durant des années et ce n'est pas pour la laisser au garage...Betty va rouler et va profiter du bitume en passant entres les goutes et en évitant tous les gravillons de ces putains de camion à la con....lol ....

Tu vas avoir une bien belle voiture. Il ne te reste que la finition à faire ou il y a encore de gros travaux?

Slt LaHire, en fait il me reste surtout le chantier des freins, c'est à dire recevoir le kit que j'ai commandé et monter l'ensemble pour enfin FREIIIIIINNNERRRRR !

Sinon remontage des pares choc, support de plaque d'immatriculation (que je dois gratter et repeindre), siège arrière à refaire en sellerie (cela peut attendre et n'empêche pas l'auto de rouler mais j'ai un gamin de 7 ans donc je ne veux pas qu'il monte à l'avant !), des ceintures avant à acheter, le scoop et les manos du compresseur à remonter, la grille et surtout les phares avant à adapter.....un peu d'électricité....enfin c'est surtout comme tu vois des babioles à faire mais ce n'est que des trucs longs et CHIANT à finir...

Je prend donc sur moi et je prend surtout mon temps !

Mais en fait, je crierai victoire le jour ou l'auto aura parcouru 1000 kms avec de bon freins, pas de fuite en dessous et surtout lorsque sa fiabilité me permettra de sortir du garage et d'affronter les pentes et rampes de ce dernier sans stress....

Ma maison et mon garage étant situés en côtes successives et de forme angulaire (manœuvres nécessaires) ce qui veut dire que si l'auto est en panne c'est une MISSION pour la rentrer dans le garage que ce soit seul à 2 ou 3....même galère !

Je vais par contre installer à l'avant en dessous, la fixation de remorquage que j'avais récupérée d'un ford transit de 98 et essayer de la rendre amovible ce qui permettra d'utiliser une barre de remorquage !

Par contre, une question ?

Je sais que l'on ne peut pas tracter une ricaine avec une boite auto au risque de la bousiller (la boite), mais cela sur plusieurs kilomètre et genre à 60 km/h, cependant dans un cas ou vous montez à 10 km/h une côte sur 30 mètres, cela représente t il aussi un danger ou il est au contraire complètement absurde de démonter l'arbre de transmission comme cela est imposé dans le 1er cas à 60 Km/h sur plusieurs kms ?